Los principales errores al podar árboles frutales

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La poda es una palabra aterradora para muchos, y algunos propietarios simplemente ignoran la poda, eliminando solo los brotes secos y rotos. Otros, por el contrario, son demasiado entusiastas para recortar, habiendo leído solo unos pocos artículos sobre este tema e inmediatamente cometen un montón de errores. Comprendamos los errores hoy. Deje que aquellos que tienen miedo de enfrentar una podadora o una sierra de jardín y aprendan de los errores de otros, para no permitir los suyos.

1. Errores en el momento del recorte

Comencemos con los plazos, ya que muchos no se dan cuenta de que esto es muy importante. Una verdad simple debe entenderse firmemente: la poda es el primer evento de primavera que debe llevarse a cabo en el jardín, y el momento más adecuado para la poda es el comienzo de la primavera, un período en el que no hay peligro de heladas severas, pero al menos un par de semanas antes de que se abran los brotes. .

Las plantas de cultivo no deben cortarse en invierno; está permitido cortarlas solo en las regiones del sur de Rusia, donde las temperaturas invernales son apenas más bajas que las de la primavera. Si corta árboles frutales en nuestra región en invierno, las heladas severas inmediatamente después de la poda pueden dañar el tejido expuesto del corte y la corteza, e incluso el cambium ubicado cerca de él.

En cuanto al momento específico de la poda de primavera, dependen en gran medida de las condiciones de un año en particular. En el centro de Rusia, por ejemplo, el tiempo de corte óptimo es en marzo, en este momento, por regla general, la nieve se asienta, pero no se derrite por completo, y es conveniente que la recortadora se mueva a lo largo de su superficie sin atascarse en el barro.

Pero cada vez que comience a podar, como ya dijimos, es importante terminarlo al menos un par de semanas antes del inicio del flujo activo de la savia. Durante el período de flujo de la savia, que comienza, por regla general, cuando la temperatura diaria promedio pasa a través de +5 grados, las raíces comienzan a suministrar activamente humedad con minerales disueltos hacia arriba a través de los vasos de madera a todos los órganos y tejidos de la planta.

Si la poda se completa 12-15 días antes del comienzo del flujo activo de la savia, es decir, cuando las rodajas después de la poda permanecen secas, los vasos se llenarán casi instantáneamente con aire y los taponará como un corcho, evitando que el jugo se libere más tarde. Dado esto, en principio, la poda se puede completar más tarde, es decir, no dos semanas antes del inicio del flujo de savia, sino, digamos, unos días. Pero a veces es muy difícil determinar la fecha exacta del comienzo del flujo de la savia; por lo tanto, como dicen, es más fácil ir a lo seguro.

Si la poda se realiza más tarde, cuando la humedad ya se suministra activamente a través de los vasos, entonces el aire no entrará en los vasos y saldrá jugo de ellos. La pérdida de jugo conduce al agotamiento de la planta, y el líquido dulce resultante se convertirá en un cebo real para diversas plagas y enfermedades, por ejemplo, el hongo hollín. Al asentarse en los brotes, el hongo de hollín provoca el bloqueo de los estomas de la corteza, un menor intercambio de aire y una menor resistencia invernal de los árboles.

La poda fuera del período recomendado solo se puede llevar a cabo si la inacción puede tener un efecto más negativo en las plantas, por ejemplo, si una rama grande se rompe con una fuerte ráfaga de viento y su mayor oscilación y rotura pueden causar lesiones más graves asociadas con la puntuación de la corteza. Si es necesario, podar en invierno, cuando las ramas, por ejemplo, pueden desprenderse de la fuerte nevada que se adhiere a ellas, debe esperar al primer deshielo.

Cortar en climas helados es peligroso porque en este momento la madera es bastante frágil y no la corta, sino que la rompe y, por lo tanto, se pueden usar herramientas de corte para evitar rebabas y daños a los tejidos ubicados más profundamente.

En el mismo caso, si no se esperan deshielos en el futuro cercano, y la poda se debe hacer con urgencia, entonces, al podar, trate de dejar un muñón de 10-11 centímetros de largo de la rama que desea quitar. Entonces, todo el daño causado por la sierra cortada en el frío y por más heladas afectará negativamente solo esta parte de la rama que dejó. En la primavera, esta parte se puede quitar de forma segura.

2. Errores en la regularidad del cultivo.

Aquí todo es bastante simple: por lo general, los jardineros, especialmente los principiantes, no prestan atención al árbol frutal (en términos de poda) durante mucho tiempo. Esto puede durar años, hasta que comience la fructificación del árbol o incluso más.

Con el tiempo, los propietarios de parcelas con árboles frutales notan que sus plantas a menudo están enfermas, dan una mala cosecha y se ven desordenadas. Comienzan a recortarlos con fuerza, utilizando todos los métodos de cultivo que conocen. Aquí es donde radica el error: los árboles están descuidados, acostumbrados a crecer como quieran, de tal ejecución comienzan a doler y ralentizan aún más su desarrollo, o están cubiertos de una gran cantidad de copas: brotes verticales y gruesos que arrastran la mayor parte de los nutrientes sobre sí mismos, y las frutas mismas no dan.

De hecho, la poda debe llevarse a cabo regularmente y comenzar desde el primer año de siembra de plántulas en el sitio. En el caso de que tenga un árbol en funcionamiento, pode en partes, eliminando aproximadamente un tercio de los brotes anualmente, entonces esto no será un gran estrés para la planta.

3. El cáñamo también es un error.

Al podar, es imprescindible cortar "en el anillo", es decir, de tal manera que el árbol tenga la oportunidad de eliminar, reparar la herida con su propia corteza. Incluso si la herida es grande, el rodillo de cortical comenzará a formarse activamente a lo largo de sus bordes, y esto ya puede evitar la descomposición del área que queda del corte de la sierra.

Si deja un tocón de árbol mientras corta una rama, a menudo tiene 3-4 cm de largo, entonces esto es prácticamente una garantía de que la corteza a lo largo de su perímetro comenzará a colapsar. Una excepción aquí puede verse obligada a cortar en invierno en el frío, sobre los beneficios que describimos anteriormente, solo en esto (nuevamente, un caso excepcional) puede dejar un muñón.

En el futuro, si en primavera, cuando aserramos, dejamos un tocón de árbol y la corteza comienza a colapsar a lo largo de su perímetro, entonces las esporas de varios hongos dañinos pueden "asentarse" en el polvo que queda de la corteza, varias plagas pueden permanecer durante el invierno, o el terrible enemigo de cualquier árbol, el escarabajo de la corteza, se asentará. En cualquier caso, no quedarán más beneficios del cáñamo durante el corte, y como resultado, toda la base de la perra que dejaste puede morir. Pero estos son cambios visibles, también están ocultos a los ojos.

Entonces, un tocón izquierdo puede interrumpir notablemente la salida de nutrientes al sistema de raíces, el árbol se debilitará más y comenzará a rechazar el tocón (generalmente con parte de la madera), lo que dará lugar a la aparición de un hueco, y esto ya es una puerta abierta para hongos, hongos y cáncer negro. .

En el caso de que se deje un tocón de árbol de una rama una vez grande durante la poda, por lo general no se extingue, aparecen brotes verticales potentes de las yemas dormidas, copas que extraen una porción significativa de nutrientes sobre sí mismas y las ponen solo en su crecimiento, sin formar yemas y, por lo tanto, frutas.

¿Necesitas todos estos problemas? Creemos que no lo es, y todos ellos pueden evitarse quitando completamente la rama con un corte de "anillo".

4. No corte a la cría sin necesidad

Con qué frecuencia puede notar: un jardinero principiante corta ramas aquí y allá (cuando sea necesario, al azar). Tal poda es absolutamente innecesaria para el árbol. Particularmente peligroso es el acortamiento de la parte superior de los brotes cuando los árboles están creciendo activamente. ¿Lo que pasa? Al acortar tales brotes, literalmente detiene su crecimiento en altura, lo que provoca la formación de un par de trompos que, en lugar del brote, que ahora se ordena hacia arriba, se desarrollarán activamente hacia arriba, literalmente tomando toda la comida de los brotes laterales.

En el caso de que el recorte del "crecimiento joven" esté dictado por su deseo de expandir la corona y fortalecer las ramas esqueléticas, entonces debe quitar el conductor central. Una técnica tan simple le permitirá transferir el crecimiento a la primera rama lateral más poderosa. A continuación, será necesario controlar el estado de la corona y simplemente no dar nuevos brotes principales para desarrollarlos recortándolos o doblando las ramas verticales, que en este estado comenzarán a crecer activamente con bolardos, lo que nos conviene perfectamente.

5. La poda fuerte también es un error.

Este es casi el error más común y más extendido. Los jardineros a veces toman podas demasiado ansiosas y acortan mucho el crecimiento. Por lo tanto, literalmente desplaza hacia abajo la parte creciente del disparo, y tan bajo como elimina la rama en sí. Está claro que en este caso el riñón superior se considerará el riñón apical, y los dos riñones más cercanos se volverán más fuertes.

Simularemos la situación: corta brevemente un escape, digamos, un riñón por cuatro. Qué significa eso? Que haya dejado la planta exclusivamente en la zona de brotes de crecimiento, y tomarán todo el jugo nutritivo. Esto significa que ha recortado para aumentar el crecimiento, y todas las ramas se convirtieron inmediatamente en las principales. Si esta poda se realiza nuevamente después de un año, las ramas serán aún más fuertes y formarán un montón de brotes de engrase, que solo se pueden corregir enderezándolo. Pero si inicialmente cortas el brote más débilmente, entonces no obtendrás un montón, sino una rama con moscas.

6. Raspado de la corteza: el efecto de cortar ramas grandes de forma inadecuada

Muy a menudo, en su práctica, el jardinero se enfrenta a la necesidad de cortar ramas poderosas de gran diámetro. A veces es imposible sostener una de esas ramas en la mano de una persona. Como resultado, cuando se corta, se rompe y se obtiene un gran desgaste de la corteza, que luego se trata durante mucho tiempo y es difícil. ¿Cómo cortar ramas grandes? Al principio, recomendamos cortar un máximo de brotes laterales en una rama para reducir su peso.

A continuación, debe retroceder desde el lugar donde cortaría la rama "en el anillo", veinte centímetros y vio la rama en este lugar aproximadamente a la mitad desde la parte inferior, y luego cortar el centímetro cuatro más cerca del tronco, pero desde arriba. Por lo tanto, la rama se rompe como se esperaba (controlada), sin la formación de una corteza abultada. Todo lo que le queda por hacer es cortar el "tocón" restante "en el anillo".

7. Correr esquinas afiladas

Los ángulos agudos de ramificación desde el tronco a menudo se dejan sin saberlo. Parece que la rama crece convenientemente, no molesta a nadie, no oculta nada, entonces, ¿cuál es el ángulo de 30 grados? De hecho, no hay nada bueno al respecto. El ángulo óptimo de salida del disparo desde el tronco debe ser de 45 a 90 grados, y cualquier cosa menos ya no es la norma.

En el futuro, cuando la rama crezca, se espese, gane masa, se producirán grietas elementales y la rama simplemente se caerá del tronco o de otra rama. Se forma una gran ruptura de rama, que, en primer lugar, será una puerta abierta para la infección y, en segundo lugar, un problema grave que es muy difícil de eliminar.

Es necesario tratar los ángulos agudos de la ramificación de las ramas lo antes posible, para lo cual es necesario eliminar una de las ramas con un corte "en el anillo". Incluso en el caso de que el árbol frutal forme un brote adicional de aspecto elegante que, con el tiempo, se convierte, de hecho, en el segundo tronco, debe retirarse lo antes posible. Lamentará cortarlo, y dará frutos durante varios años, pero luego de una ráfaga de viento un poco más fuerte de lo habitual se romperá, de modo que incluso la regla de las ramas no puede ayudar.

8. No untar el corte crudo

En conclusión, la regla del uso del jardín var. Muchos tienen prisa e inmediatamente después del corte cubren los cortes con var. De hecho, esto no se puede hacer: ni la var del jardín ni la pintura pueden quedar sobre la superficie húmeda del corte. Debe esperar aproximadamente un día, dejar que las rebanadas se sequen y solo después de eso comenzar a aislarlas con barniz o pintura de jardín.

Esos son los principales errores que se pueden cometer al podar; si no los hace, sus árboles estarán bien desarrollados y le darán cosechas altas y estables.